Rune Guitar Maintenanceさんの回答一覧

フレットとフレットの間を凹ませるように削り取る事です。削る深さは0.5~1.0mm程度が一般的ですが、1.5mmくらいまで掘り込む事もあります。これによって、弦を押さえた時に指先が指板に触れなくなる為、軽い力でもしっかり弦を押さえる事が可能になります。速弾き等、テクニカル系のギタリストに好まれる改造ですね。リッチーブラックモアやイングヴェイマルムスティーン等の使用ギターに施されているので参考にしてみてください。

楽器の種類によります。一般にネックの順反り（ネックが弓なりに曲がる事）防止の為に緩めた方がいいとされてますが、ネックには弦の張力と反対に作用するアジャストロッドというものが入っています。このバランス調整でネックを真っ直ぐな状態にしているので、弦を緩め切ってしまうとそのバランスが崩れてしまう為、反り防止という意味では緩めすぎはあまり効果的とは言えません。ただ、クラッシックギターにはこのロッドが無いので、これについてはある程度有効です。緩めた方がいいケースは、フォークギターなどのトップ浮き（ブリッジを中心に表板が膨らむ現象）防止には各弦1〜2音程度。またマホガニー材のネックは転倒させるとかなりの確率でネックが折れるので、この場合はベロベロに緩めます。運搬時など倒す可能性が上がる時には有効です。つまり、それぞれの楽器でどこの負担を減らしたらいいかによって判断するべき事になるので、自分で判断が難しい場合はプロに相談して下さい。

一番解かりやすい表現は、人間が不快に感じない環境と言われています。具体的には湿度は40〜50％前後、30％を切るとアコースティックギターでは板の割れなど発生しやすくなります。温度はあまり気にしなくて良いですが、急激な変化はあまりよくないですね。 膨張収縮が一気に起こるとやはり割れや剥がれが起きやすくなります。 寒い時期、冷えた楽器をいきなり暖房の効いた部屋に持ち込むとかすると、塗装のクラックなんかも発生しやすくなります。

細かく分けるとかなり色んなのがありますが、メジャーな分け方で言えば2種類、ラッカーかポリかのどちらかです。ラッカーはニトロセルロースという樹脂が主要成分でシンナーで簡単に溶けます。その為、ポリッシュやクリーナー系の物は購入時に気をつけましょうね。ヴィンテージやフェンダー、ギブソン、マーチンなどの高級ギターによく使われてます。一方でポリ塗装はポリウレタンとかエステルとかありますが、ラッカーよりも強い皮膜が特徴で、低価格モデルからハイエンドギターまで幅広く使われてます。溶ける心配はまず要りません。

人によって様々ですが、フレットに凹みが出来た時点から音に影響が出るまでのどこかという事になります。多くは音が詰まってきたらという感じですが、すり合わせ後のフレットの高さが0.6mm程度になるともう低すぎて弾き辛かったり、フレットの頭が平らになりすぎてペチペチした音になるので、あまり使い込んでからすり合わせようとすると既にフレット交換の時期になってる可能性もあります。またこれらとは別に、フレットの浮き、ロッドが効かないポジションでの反りなどによって音に支障が出る場合もすり合わせが必要になってくるので、減りだけではなく使用感や音の不具合で判断して下さいね。

一般的な材は18％ニッケルシルバーという合金です。日本語だと洋白といいます。シェイプは基本半円なので、僅かな差こそあれ幅と高さが2：1になっている物が殆どです。最もよく使われているのは幅2mm、高さ1mmのものでヴィンテージスタイルとか言われています。音の粒立ちが良く、和音が濁らないのが人気の理由です。交換の際に注視されるのは高さなのですが、これは演奏性の部分で背の高い方が押さえやすいからですね。1.2mmくらいがちょうど良さげ。高すぎず低すぎず。それより高いモデルの場合、当然幅も増すので頭のカーブが緩くなっていきます。半円の径が大きくなってる訳ですね。結果、弦との接触面積が増えるので、音の輪郭はややぼやける傾向にあります。この手のフレットの売りは、音に金属の質感がより加わるので音楽的にへヴィーな印象になる事でしょう。このほか、ステンレスフレットなど通常よりも硬い素材を採用したフレットもあり、JIM DUNLOPやJESCARといったブランドが人気です。減りにくい事、更にステンレスでは錆びない事などのメリットがありますが、料金はアップチャージになる事が多いです。

メリットは音のキャラクターを変えられること。今は種類も豊富なので選びたい放題ですね。出力やトーンのニュアンスなどもデータが公表されてるのである程度は絞り込み可能ですが、ここからデメリット。本当に自分に合ってるかは交換してみるまで、しかもしばらく使ってみるまで分からないという事。交換してない他のポジションとの兼ね合い（位相のミスマッチとか）もありますから、トライ＆エラーかある程度知ってる人に相談するのも手です。

基本は2種類、シングルコイルとダブルコイルです。ダブルコイルはハムバッキング、ハムバッカーとの呼び名の方がメジャーですね。シングルコイルはストラトやテレキャスターに搭載されてるタイプで、音はブライトで明るい感じのキャラクター。パワーは無いですが、その分クリアーでコード感はスキッとして気持ちいい音です。弱点は蛍光灯や大型の電化製品が出すハムノイズ（電波のようなもの）が混入しやすい点。ハムバッキングはその弱点を改善する為に考案されたもので、片方がプラスのノイズを拾ったらもう片方がマイナスのノイズを拾うようになっているので、合わせると相殺される仕組み。だからハムバッカーね。レスポールなどにマウントされているマイクです。出力は高めの物が多いので歪んだ音が作りやすく、ハードロック系の音楽で登場する事が多いですが、ジャズなんかでもよく使われてますね。ウォームで太く甘いトーンも得意なんです。

ポピュラーなのはサーキットの入ってる空間（キャビティーといいます）に導電塗料を塗ってシールディングしてしまう方法。銅箔やアルミ箔のテープを貼ったりもしますが、強すぎたり剥がれの心配もあるので、塗料の方がおススメです。その他、配線材が芯線だけのものだったらシールド線に変えるのも有効です。フェンダーは多いです。しかし、先にも述べたように落とせばいいって物でもなく、あまり徹底的にやると音が細くなったように感じたりしますから、ほどほどに。よく言うのが“ノイズも音のうち”。

ご自分でも出来ますよ。ニッパー、半田ごて、ハンダはヤニ入り、金属たわし（これはスチールウールじゃないもっとゴワゴワしたやつでコテ先をきれいにするのに使います）ハンダ吸い、ケーブルの外皮を剥くもの、僕はデザインナイフでやっちゃいますが、まあそういった脇役的な道具は結構使うので、全部揃えると結構な額になります。でも良くするために行う訳ですからね。ある程度は持ってるといいものばかりです。テスターなんかも。つまりは技術はあまり大したこと無ないです。慣れです。しかしどうしたいかとか、それに必要なモノの調達とかはまた別なので、むずかしいのはそこかもしれません。